Et drivhus fyller ikke bare en praktisk funksjon for dyrking av grønnsaker, men kan også være prikken over i-en og den siste detaljen for en komplett og vakker hage, uteplass eller balkong. Drivhuset kan også bygges større for å brukes som et uterom for en kaffe, eller kanskje nyte en sommerkveld med nære og kjære. Uansett hva du velger kommer drivhuset til å sette farge på tilværelsen.
Et drivhus behøver ikke være et rom bare for å dyrke ulike planter, men kan også bygges med ulike bekvemmeligheter eller installasjoner for å gjøre det til et uterom eller et fullskala drivhus. Gjennom f.eks. å isolere grunnen og installere oppvarming kan vekstsesongen utvides til vintertid. Også andre detaljer som innlagt el og vann, samt automatisk vindusåpner kan velges for å oppnå ønsket miljø i drivhuset. Det finnes mange kombinasjoner å velge blant og alt avhenger av hva man selv vil bruke det til og på hvilket nivå.
Selve planleggingen begynner med å finne ut hva som gjelder for din tomt, og dette kan byggesakskontoret i din kommune svare på. Om det er søknadspliktig eller ikke avhenger av størrelse og plassering, sjekk dette før du starter byggingen.
Drivhus kan bygges på mange måter og med mange fasonger, avhengig av hvor de skal stå og hva de skal brukes til. Det store valget står mellom et ferdig byggesett som man kjøper og monterer, eller å bygge alt selv. Reisverket består enten av aluminium eller tre, som står på en mur, eller på bakken med fundamenter. Fordelen med aluminium er at det stort sett er vedlikeholdsfritt mens tre må males etter ett par år. Fordelen med tre er du kan bygge selv etter dine egne ønsker og at det gir en mer tradisjonell følelse.
Det finnes mange måter å forberede for konstruksjonen på, noen bygger rett på bakken eller grus, på fundamenter, mur eller en treramme. Grav deg litt ned og sjekk hva slags jordsmonn som finnes der du har tenkt til å plassere drivhuset. Er jordsmonnet løst kan det være behov for litt kraftigere grunnarbeid.
Å bygge et eget drivhus behøver ikke være så mye vanskeligere eller mer slitsomt enn å montere et ferdig byggesett. Dessuten får du det eksakt slik du vil ha det for at det skal passe bra inn i din hage. I denne guiden viser vi et eksempel på hvordan du kan bygge et drivhus i tre. Målene kan du tilpasse slik at det f.eks. passer med vinduer og glass som du allerede har.
Et drivhus skal aldri ha snø på taket. Den bratte takvinkelen vi valgte i denne guiden gjør at snøen glir lett av, men sørg allikevel for å feie av eventuell snø i vintermånedene.
Fordi drivhuset er bygget av tre kommer til å behøve å males etter en del år.
Ikke nøl med å bruke trykkimpregnerte materialer hvis du skal bygge et drivhus i tre da dette treverket har en veldig lav miljøbelastning. I Norge bruker man kobbersalter til impregneringen og dette trenger lenger inn i treverket enn olje. På denne måten beskyttes treverket bedre og holder lengre med minimalt med vedlikehold. Kan du i tillegg gjenbruke gamle vinduer har du kommet veldig langt i å skape et bærekraftig dyrkingssted for dine kommende grønsaker.
Mal ferdig alt materiale før det monteres, da kommer du til i alle hjørner og vinkler og slipper å maskere og dekke til alt som ikke skal males når drivhuset er klart.
De fleste momentene går enklere hvis man er to om jobben, dels for at det går raskere, men også for å forebygge ulykker og spare kroppen.
Når taket er tett er det ifølge gammel byggetradisjon tid for kranselag, som markeres med at en krans henges opp på mønet.
Vent til betongsålen har tørket skikkelig, tiden kan variere fra noen dager til uker avhengig av temperatur og tykkelsen på laget som skal støpes. Begynn aldri å støpe hvis døgntemperaturen kommer til å gå under 5 °C.
Unngå å skru nære kanten på tre eller betong da det er fare for at materialet kan sprekke.
Du behøver ikke ha glass overalt, der det blir vanskelige fasonger kan du ha malt kryssfiner eller annen type plate. Dette kan også gjøres nærmest bakken i den hensikt å skape skygge for planter som ikke trives i solen.
Det finnes mange ulike fine lister og andre tredetaljer du kan utsmykke drivhuset med, både innvendig og utvendig. Kombiner gjerne med ulike stålblikkdetaljer for en finish samtidig som du holder vannet borte
Følg vår steg-for-steg-guide som hjelper deg med å lykkes med å bygge et drivhus.
Mål opp og grav ut ca. 30-40 cm dypt der drivhuset skal stå. Legg ut fiberduk og fyll opp med underlagsgrus 0-18 mm eller lignende. La det bli igjen 70 mm slik at betongsålen havner på bakkenivå.
![]({{media url="wysiwyg/common/DIY/Step-by-step/BM-P172-002.jpg"}})
Lag en form av 48 x 73 rekker som er plassert med 15 cm mellomrom, og stabiliser formen ved å fylle inntil midlertidig på utsiden.
Kryssmål og sjekk at støpeformen har rette vinkler.
Legg ut distanseklosser for armeringsjern, to inntil hverandre for på hver meter, plasser de litt inn fra formens kant. Trykk fast armeringsjernet i distanseklossene og vær nøye med å unngå å få en skjøt i et hjørne. I skjøtene skal overlappet være ca. 50 cm, bruk ståltråd for å binde armeringsjernene sammen.
Vann formen godt før det skal støpes for å unngå at treet suger til seg vann fra betongen når den tørker. Bland deretter grovbetong i henhold til produsentens anvisning og fyll formen. Dra av betongen med sikksakk bevegelser.
Dekk betongen med plast for å forhindre at den tørker ut for raskt og la betongen herde i ca. 10 dager. Ved varmt vær kan det være behov for å vanne betongen innimellom. Hvis du vil kan du rive av formen etter tre dager, ellers venter du.
Når formen er revet fyller du inntil betongsålen med grus og subbus og komprimerer dette.
Legg fiberduk inne i det som skal bli drivhuset og fyll opp med 0-18 mm grus, men la det være igjen 70 mm for subbus og steinheller. Fyll også opp utsiden, men la det være igjen ca. 70 mm opp til bakkenivå.
Komprimerer grusen og fyll på med subbus som du drar av i riktig høyde.
Legg heller/belegningsstein på subbusen og fyll fugene. For en mer detaljert beskrivelse se vår guide om hvordan legge belegningsstein (BM-P156-N-Belegningsstein).
Nå skal vi begynne med konstruksjonen og først bygger vi langsidene. Disse settes sammen og reises deretter og festes i betongfundamentet.
Bjelkelaget lages av 48 x 73 mm bjelker som skrus sammen med 5 x 90 mm treskruer.
Bjelken i bunnen kalles bunnsvill mens toppsvillen er den på toppen av vertikale stendere. Disse skal alle ha samme lengde, kapp til fire bjelker som er 3048 mm lange.
Kapp deretter til 16 stk. stendere på 2010 mm.
Legg ut de lange bjelkene som skal være bunnsvill og feste stenderne med C/C 60 cm. Skru med to 5,0 x 90 mm treskruer gjennom bunnsvillen og inn i stenderen.
Skru deretter fast toppsvillen i stenderne på samme måte som med bunnsvillen, med to treskruer i hver stender.
Bygg deretter den andre langsiden på samme måte.
Kapp tre bjelker på 1752 mm som skal bli bunn- og toppsvill på kortsidene.
Rull ut grunnmurspapp på betongsålen og legg ut to av de sist kappede bjelkene på kortsidene. Disse fungerer som avstandsstykker for å få langsidene i riktig avstand til hverandre.
Reis deretter opp begge langsidene og stabiliser de med skråstag til gavlene er på plass.
Juster begge langsider og den ene gavlveggen ved å kryssmåle fra hjørne til hjørne. På denne måten vet du at hjørnene blir 90 grader.
Bunnsvillen på langsidene og ene gavlveggen festes i fundamentet med betongskruer med 60 cm mellomrom. Begynn med å forbore gjennom bunnsvillen og ned i fundamentet med et 6 mm betongbor, ca. 10 mm dypere enn skruens lengde. Deretter skrur du de fast med 8,0 x 90 mm betongskruer.
Sag til to korte bjelker på 521 mm som skal være bunnsvill for den andre gavlveggen.
Bruk en av de lengre bjelkene som rettholt for å få de korte bjelkene i linje med gavlen og skru fast på samme måte som de andre bunnsvillene.
Fest deretter toppsvillene på begge gavlene i samme høyde som toppsvillen på langsiden.
Gavlene skal deretter kompletteres med to stendere pr. gavl, disse kappet du opp tidligere.
For å stabilisere konstruksjonen er det hensiktsmessig å montere midlertidige skråstag på både langsidene og gavlene.
Når bjelkelaget for veggene er på plass skal du begynne med takkonstruksjonen og til dette drivhuset går det med 6 stk. takstoler med en takvinkel på 45 grader.
Takstolenes sperrer består av 48 x 73 bjelker og du behøver 12 stk. som skal kappes i 45 graders vinkel i begge ender. Totallengden skal være 1340 mm fra spiss til spiss, sørg for at de gjæres i riktig retning.
Ene enden av sperren skal kappes
Deretter kapper du opp seks kortere biter, også disse av 48 x 73 bjelker. Totallengden skal være 800 mm fra spiss til spiss.
Legg ut to av de lange bitene som skal bli sperren i takstolen i 90 grader på et plant underlag og skru de sammen i de avkappede hjørnene. Bruk et 40 mm vinkeljern og skru med 4,8 x 40 mm beslagskrue.
Deretter tar du de korte bjelkene som skal bli hanebjelke og fester disse med lik avstand fra toppen. Kontroller at sperrene har 90 graders vinkel før du skrur fast hanebjelken med to 6,0 x 120 mm treskruer.
Kontroller at alt har blitt riktig og bruk deretter den første takstolen som en mal for de resterende fem takstolene
Med seks ferdige takstoler er det tid for å få på plass taket, og nå er det til stor hjelp å være to om jobben.
Sett på plass en takstol og sikre den med skråstag når du har fått den i lodd. Skru den fast i toppsvillen med 4 stk. 6,0 x 120 mm treskruer.
Fortsett deretter med den andre og bruk midlertidig lekt mellom takstolene for å holde de på plass mens du fester de i toppsvillen.
Kapp til en 48 x 48 mm bjelke på 3045 mm og legg den på plass på mønet og fest den med 5,0 x 90 mm treskruer i takstolene.
Takonstruksjonen er nå klar. Senere når taket er helt tett skal det i følge tradisjonen være kranselag.
Nå er det glassene som skal settes inn og dette forberedes gjennom å montere bjelker og lister i fakkene der glassene skal være.
De horisontale bjelkene i veggene består av 48 x 48 mm bjelker, der 36 stk. skal være 552 mm lange og 4 stk. 473 mm lange.
Målene på glasset vi skal sette inn er 552 x 700 mm. Vi vil ha glass helt opp til toppsvillen, derfor måler vi oss først ned 70 cm til første bjelken, og deretter ytterligere 70 cm ned til den andre. Gavlsiden med dør får andre mål på glass. Mål opp etter at dette er bygget ferdig.
Fest bjelkene ved å skråskru 2 stk. 3,5 x 50 mm i hver ende.
De innerste glasslistene består av 12 x 21 mm glattkant som monteres i flukt med 48 x 48 mm bjelken. Fest listene med 3,0 x 30 mm treskruer rundt hele i hvert fakk, vegger, tak, og gavler. Legg merke til at du ikke skal montere noen glasslist i nedkant av takglasset, der skal du tette med utefugemasse på begge sider.
De nederste fakkene skal ikke ha glass, i stedet monteres 12 mm kryssfiner, som skal skrus i de innerste glasslistene med 3,0 x 30 mm treskruer.
Før glasset monteres er det bra å passe på å male hele bjelkelaget til drivhuset, det er betydelig lettere å gjøre det nå enn etter at glasset er montert.
Det ferdigmalte drivhuset skal nå endelig utstyres med glass og dette monteres med glasslister av 12 mm kvartstaff. Listene festes i bjelkene med 1,7 x 35 mm dykkert.
Taket gjøres på samme måte som veggene, bortsett fra at du ikke setter noen glasslist i nedkant av glasset.
Fuge takglassets nederste kant på innsiden og utsiden. Ikke glem kranselag nå som taket er helt tett.
Døren består av en ramme med 48 x 73 mm bjelker. Kapp til to biter med 2040 mm lengde og to med 600 mm lengde.
Legg bjelkene på høykant som en ramme og skru de sammen med to 5,0 x 90 mm i hvert hjørne.
Kapp til to 48 x 48 mm bjelker på 600 mm og fest de på samme måte som de horisontale bjelkene i veggene.
Gjør på samme måte som med veggene og skru fast glasslister på innsiden, fest kryssfiner nederst.
Mal deretter døren. Når det har tørket monterer du glass med de ytre glasslistene.
Skru fast hengslene og heng på plass døren
Som lås kan du bruke en enkel kastekrok.
Dermed er det klart for å begynne å innrede drivhuset med dyrkingsbed!