Lettklinkerbetong er et allsidig materiale som med dets mange gode egenskaper passer i mange ulike typer konstruksjoner. Materialet egner seg også godt for den uerfarne og har du bare bygget litt med Lego så kommer du raskt inn i det. Men ta deg gjerne god tid, og vær gjerne to om jobben, både for at det blir morsommere da, men også fordi det er en tung jobb og mange kilo som skal håndteres.
Lettklinkerblokken består av luftige kuler av brent leire som bindes sammen til en byggeblokk med hjelp av sement. Leirkulene har hardt skall men er porøse inni, hvilket bidrar til lettklinkerblokkens gode isolerende egenskaper og forholdvis lave vekt. Bredden på blokken avgjør veggtykkelsen, mens høyden som oftest er 20 cm og lengden 50 cm. Dette gir en skifthøyde på 26 cm ettersom mørtelen bygger 1 cm.
For å få en sterk konstruksjon skal veggen armeres i første og siste skiftet, og hvert tredje skift imellom. Ekstra armering skal også legges over og under åpninger, med mindre disse allerede sammenfaller med armerte skift. Blokken mures i såkalt forband, hvilket betyr av skjøten mellom blokkene forskyves en halv blokk i hvert skift.
Den horisontale fugen kalles liggefugen og den stående mellom blokken i hvert skift kalles stussfugen. I lettere konstruksjoner over bakken kan også stussfugefri muring gjøres og da settes blokkene direkte mot hverandre uten mørtel i stussfugen. Ved mer krevende bruksområder som muring under bakken, ved støttemurer eller om maksimal styrke ønskes av andre årsaker, skal stussfugen mures med mørtel.
En murkonstruksjon er bra på å ta opp trykkbelastning men har det litt vanskeligere med strekkbelastninger. Derfor skal man veksle av over dører og vinduer med en bjelke som fører lastene ned ved sidene. Bjelken kan man lage selv ved å skjære ut i to eller flere blokker og mure inn armeringsjern i det som blir bjelkens underside. For å fordele belastningen kreves det et opplag på minst 25 cm på hver side av åpningen for bjelken.
Da en muret lettklinkervegg kan bevege seg ulikt med den støpte platen anbefales det å mure første skiftet på ett glidesjikt. Dette sjiktet skapes ved at man legger grunnmurspapp på betongplaten under første skiftet med blokker. Grunnen til at dette anbefales er for å forhindre sprekker i den pussede veggen på grunn av bevegelser i konstruksjonen.
Vedlikehold av en lettklinkervegg handler mer om vedlikehold av den pussede overflaten som kan få sprekker med tiden. Hakk da bort løs puss og puss på nytt med samme type puss.
Produksjonen av lettklinkerbetong har en relativt lav miljøpåvirkning, og til tross for navnet så veier lettklingerbetong en god del, noe som gjør at den største miljøpåvirkningen kommer fra transport. Derfor er det bra å unngå å bygge veggen tykkere enn det kreves for belastningen og i stedet isolere veggen på ene eller begge sider senere. Vil du ha pusset lettbetong på begge sider av veggen samtidig som du vil øke isolasjonsgraden finnes det spesielle blokker med isolasjon i midten. Alternativt kan du mure opp to vegger parallelt og isolere med isopor i midten.
Sørg for å ha det rent på betongplaten når du murer slik at du kan gjenbruke mørtel som du eventuelt søler.
Vær gjerne to om jobben slik at en kan mure og en kan være håndtlanger.
Vær nøye når du setter opp og vatrer opp hjørnestolpene samt når du fester rettesnorene, da det mye enklere å få alt rett.
Fest rettesnoren 1 cm utenfor veggen slik at ingen blokker tar tak i snøret, og dermed risikerer å ødelegge den rette linjen for veggen.
Følg vår steg-for-steg-guide som hjelper deg med å lykkes med å mure en vegg med lettklinkergblokker.
Mål og marker opp plasseringen for veggen du skal mure på betongplaten med en slagsnor. For å få hjørnene i 90° kan du bruke pytogoras læresetning. Mål opp og gjør en markering 3 m. ut på den ene veggen og 4 m. ut på den andre veggen, da skal du få 5 m. mellom markeringene.
Sett opp vertikale hjørnestolper som når minst like høyt som det du skal mure. Bruk et vater og juster til den står i lodd og lås posisjonen med et skråstag.
Merk opp for respektive skift og fest en skrue ved hver posisjon. Her kommer du senere til å spenne opp en rettesnor som hjelper deg å holde retningen når du murer.
Legg ut grunnmurspapp i henhold til markeringene du har gjort og lim den fast med konstruksjonslim. Dette holder grunnmurpappen på plass mens du murer og hindrer også maur å ta seg inn under veggen.
Spenn opp rettesnoren for det første skiftet 1 cm utenfor der veggen skal være.
Bland opp mørtel i henhold til anvisningene på produktet, til en luftig konsistens som er lett å jobbe med uten å bli rennende.
Begynn i et hjørne og legg mørtel på grunnmurspappen for de første murblokkene i hjørnet.
Plasser den første blokken i hjørnet og juster i forhold til rettesnoren og bank den på plass i mørtelen med en sleggehammer. Kontroller deretter med vateret at den er i vater begge veier.
Still deretter neste blokk på høykant og legg mørtel på enden sett den deretter på plass med mørtelen mot stussfugen. Bank den på plass og juster i forhold til rettesnoren, samt kontroller med vateret.
Både liggefugen og stussfugen skal være 1 cm hvilket justeres med en sleggehammer.
Bruk murskjeen for å ta bort overflødig mørtel fortløpende som presses ut, og fyll på hvis det behøves noe sted.
Fortsett med de øvrige hjørnene på samme måte før du fortsetter med de mellomliggende murblokkene i første skift.
Hvis du må kappe en blokk gjør du dette enkelt med en bajonettsag, eller tigersag som noen kaller den, og et sagblad beregnet på lettbetongblokker.
I liggefugen mellom første og andre skift skal du nå legge armeringsjern. Har murblokkene kanaler for armeringsjern forbinder du disse gjennom å fjerne materiale med en øks.
Hvis du skal mure ny vegg mot en eksisterende murvegg borrer du hull i denne veggen i høyde med liggefugen. I hullene disse stikker du deretter inn armeringsjern som da vil hjelpe til å skape en sterk forbindelse mellom de to veggene.
Mål opp hvor lange armeringsjern du behøver og kapp de med en vinkelsliper eller boltekutter.
Bøy armeringsjernene i hjørnet, og bruker du fugearmering klipper du først den ene siden, deretter blir det lett å bøye det.
Armeringsjernene skjøtes mellom hjørnene med ett overlapp på 60 cm. og festes i hverandre med ståltråd.
Legg doble rader med armeringsjern på hele første skiftet før du fortsetter å legge på mørtel.
Flytt opp rettesnoren til neste nivå og legg på mørtel for neste skift.
Forskyv blokken i neste skift slik at stussfugene ikke havner rett ovenfor hverandre. Før i tiden førte en slik feil til at man måtte by hele arbeidslaget på mat.
Fortsett på samme måte med å mure opp skift etter skift, og legg i armering i hvert tredje skift, samt over og under åpninger. Kontroller hele tiden mot rettesnoren og bruk vateret til å sjekke at du holder retningen og er i vater i begge retninger.
Overfor alle åpninger må du legge en bjelke som fordeler last fra oversiden til åpningens sider. Mål opp åpningens størrelse og legg på 50 cm for å få bjelkens lengde, da den skal ha 25 cm. opplag på hver side. Bjelken kan du lage selv ved at du lager et 10 cm. dypt og 10 cm. bredt spor i blokkens underside. Legg blokkene på et plant underlag og legg i to armeringsjern som du fester i rett posisjon med ståltråd. Fyll deretter opp med mørtel og la det herde noen dager.
Det øverste skiftet skal armeres på samme måte som du har gjort tidligere.
Når muringen er ferdig kan du ta bort rettesnorene og hjørnestolpene.
Sørg for at veggen holdes fuktig i tre dager, enten med plast eller ved at du vanner den innimellom. Deretter er veggen klar for å pusses.
