Enten du bygger nytt eller skal pusse opp hjemme er gips et utmerket valg. Det er uorganisk, tungt og stivt materiale som har gode egenskaper i forhold til mugg, lyddemping, brannsikkerhet og krymper ikke. I denne guiden viser vi deg våre beste knep som du kan bruke under monteringen, samt hva du skal tenke på når du velger hvilken type gipsplate du skal bruke.
Gips er den vanligste platen som brukes når man bygger i dag, og kommer i mange ulike typer. Kjernen er uorganisk hvilket er gunstig fra et mikrobielt synspunkt, derimot er den papirbaserte overflaten organisk hvilket betyr at mikrobielle vekster kan komme på overflaten. Dette er ikke et problem når gipsplaten monteres i et tørt rom. I rom der påvirkning fra fukt forekommer brukes enten et uorganisk overflatelag som glassfiber eller så males platene med en dampsperremaling/membran.
En vanlig måte å skru gips i taket på er å bruke vanlige standard gipsplater som deretter sparkles på samme måte som man gjør med en vegg. Det finnes også takgipsplater som har skrå kant mot skjøten, da behøver du bare sparkle over skruehodet. Disse er ofte enklere å montere da platene er mindre. Uansett hvilken type du velger så er det vanlig å skru de i 36x68 mm lekter som er montert tverrgående med C/C 30 cm. Hvis det allerede er panel i taket går det fint å skru i den.
Fra et helsesynspunkt er gipsplaten et bra valg da den har lave utslipp i motsetning til trefiberbaserte plater som inneholder lim. Det er populært å bruke OSB-plater bak gipsen for å få bedre feste for takkroker, skinner og lamper uten å måtte ta hensyn til spikerslag bak. OSB-plater er bra å montere bak gips da den er en av platene med lavest utslipp. Trefiberplater som MDF, HDF, LDF og sponplater bør unngås bak gips.
Det kan virke dumt at gipsplater er tunge men det bidrar til gode egenskaper for lyddemping. Vekt er en vesentlig faktor for lyddemping, og en dobling av vekten gir en reduksjon på ca. 6 dB. For det menneskelige øret oppleves 10 dB endring som en fordobling eller halvering av det opplevde lydnivået. Hvis du vil ha bedre lyddemping er det derfor en god ide å montere to lag med gips.
Vær gjerne to personer når du skal skru opp gipsplater så blir jobben lettere.
Lei gjerne en gipsplateheis da dette gjør jobben mye enklere.
Ikke bruk blekk- eller tusjpenn når du skal markere på gipsplaten da dette kommer til å lyse igjennom etter at du har malt. Har du kommet i skade for å bruke en blekk- eller tusjpenn bruker du en sperregrunning over dette.
Oppbevar gipsen på et plant underlag. Hvis de plasseres lent mot en vegg kommer platene til å få den formen.
Alle faste el-installasjoner krever autorisasjon. Vær forsiktig ved takbokser, og forsikre deg om at strømmen er frakoblet.
Følg vår steg-for-steg-guide som hjelper deg med å lykkes med å skru opp gipsplater i taket.
Monter tverrgående lekter på takbjelkelaget. Kapp en bit til 252 mm lengde som du bruker som en distanse for å få C/C 30 cm mellom lektene hvis 48 mm brede lekter brukes. Skru taklektene med 5,0x70 mm skruer.
Fas av gipsplatens kortside med en gipskniv eller gipsrasp hvis du bruker standard gips. Du behøver bare gjøre dette på den kortsiden som møter en annen gipsplate. Dette gjøres for å gi sparklet en overflate som binder sammen de to gipsplatene og dermed minske sprekkdannelser.
Marker hvor de mellomliggende taklektene kommer med en blyant og tommestokk som anhold. Da blir det lettere å treffe taklektene når du skrur
Hvis du bruker fasede takgipsplater måler du rommets bredde slik at du kan tilpasse første og siste gipsplaten for å få et jevnt rutenett mønster.
Bruk en gipsplateheis for å heise gipsplaten opp mot taklektene og sørg for at den er sentrert over lekten. Hvis dere er to personer som holder på kan man også bruke to T-formede støtter som er ca. 2 cm lengre enn takhøyden.
Skru gipsplaten med 3,9x40 mm gipsskruer hvis du har en OSB-plate bak, eller rekker det med 3,9x30 mm gipsskruer. Hvis bjelkene er av stål bruker du kombiskruer/stålstenderskruer 3,5x25 mm. Skru med 20 cm avstand i alle taklekter. Skruen skal forsenkes i kartongen uten at denne går i stykker.
Fortsett å skru opp gipsplater til du kommer til enden av rommet. Mål hvor stor den siste biten skal være med en tommestokk.
Kapp til gipsplaten til oppmålt lengde med en gipskniv og tommestokk som anhold. Hvis du synes det blir lettere med en tapetlinjal eller rettholt bruker du dette som anhold. Legg press på platen så den knekker og skjær gjennom pappen på baksiden. Hvis det er mindre enn 4 cm som skal kappes av bruker du en håndsag eller sirkelsag.
Jevn til snittet med en gipsrasp. Forsøk å gjøre hele bevegelsen langs kanten i et drag for å få et så bra resultat som mulig.
Hvis avkappet fra første raden er lengre enn 50 cm kan du bruke den når du begynner på neste rad. Hvis biten er for liten kapper du en hel plate på midten. Dette for å forskyve skjøtene og minske risikoen for sprekkdannelser. Hvis du bruker takgipsplater med faset kant tilpasser du slik at rutemønsteret blir jevnt.
For koblingsbokser i taket bruker du en 84 mm hullsag. En hullsøker gjør denne jobben ennå enklere. Plasser magneten i koblingsboksen og fiksere deretter gipsplaten med noen skruer så den holder seg på plass. Bruk deretter magnetsøkeren og bore hullet med hullsagen.
Når du har kommet til siste raden kan det være behov for å kappe bredden på samme måte som platens lengde har blitt kappet. Hvis det er mindre enn 6 cm som skal tas bort bruker du en håndsag eller sirkelsag. Husk å beholde falsen langs platens langside på riktig side slik at den kommer inntil platen i taket. Denne falsen er der for å gi plass til glassfiberremse og sparkel.
