Har du et eldre hus som ikke er så velisolert? Da kan det være vanskelig å holde god varme innendørs om vinteren. Du kan etterisolere ytterveggene på utsiden, men det vil påvirke hele fasaden. Et smart alternativ er at du i stedet etterisolere innvendig. For å gjøre det hele litt enklere kan du dele opp prosjektet i flere mindre prosjekt, og etterisolere rom for rom.
Å etterisolere utvendig er noe som ofte gjøres i forbindelse med at man bytter kledning. Det er kostnadseffektivt fordi man da gjør to større forbedringsjobber samtidig. Hvis fasaden i seg er i god stand, og ikke har noe behov for å byttes ut kan det være vanskelig å motivere å gjøre begge deler. Det kan også finnes regler som gjør at det kan være vanskelig å få tillatelse til å gjøre tiltak som påvirker fasaden i det omfang som kreves for å etterisolere på en effektiv måte. Derfor er innvendig etterisolering et bra alternativ.
Hvis du etterisolerer huset ditt innvendig kommer du til å måtte fornye overflatene på de veggene som blir berørt. Ettersom ytterveggen bygges på innover kommer rommet til å bli noe mindre. Fordelen er at fasaden ikke påvirkes, og hverken dører eller vinduer behøver å flyttes, noe som gjør det hele litt enklere.
Du kan også velge å ta rom for rom og dele opp din etterisolering i flere mindre prosjekt. Det kan minske «byggestresset». En annen fordel er at du kan passe på å rette opp innsiden av veggene hvis disse er skjeve, og du får en gyllen anledning til å tilpasse el- og annen kabelinstallasjon til moderne standard. Når du deretter kler veggen med plater kan det være smart å montere en trefiberplate bak gipsen, da blir det lettere å feste ting på veggen senere.
Når du øker isolasjonen av ytterveggen fra innsiden kommer den eksisterende ytterveggen til å bli kaldere. For å unngå problemer med kondens inne i veggen og risiko for mugg er det viktig med tett dampsperre. Dampsperren skal sitte maks. en tredjedel inn i veggens isolasjon for å unngå problemer med fukt. Hvis det allerede finnes en dampsperre montert som du vil beholde blir du mer begrenset i forhold til hvor mye du kan tilleggsisolere. Hvis det ikke finnes noen dampsperrefolie, eller du skal ta bort den eksisterende, står du fritt til å montere den nye plasten ut fra hvor mye du vil isolere.
Husk å unngå å etterlate en eksisterende dampsperre hvis du har tenkt til å montere en ny lengre inn i veggen. Da vil det være risiko for at fukt sperres inne mellom to dampsperrene, med muggvekst som resultat. Uansett hva du velger å gjøre er det en fordel å sette dampsperren et lite stykke inn i veggen og lekte ut slik at du kan gjøre den elektriske installasjonen på innsiden uten å lage hull i dampsperren. Du unngår også at det blir hull når du setter opp et bilde på veggen.
Avhengig av hvor mye du har tenkt til å etterisolere så finnes det litt ulike metoder for å kunne minimere kuldebroene i veggen i tillegg. Øker du tykkelsen på isolasjonen med minst 100 mm kan du bygge med doble lag bjelker montert i kryss. På den måten minimeres kontakten mellom bjelker, og isolasjonsplatene kan monteres med skjøtene forskjøvet. Isolerer du tykkere enn dette kan du bygge en frittstående vegg innenfor ytterveggen. Da isolerer du hele mellomrommet med liggende isolasjon og deretter stående plater mellom bjelkene.
Å ha godt isolerte yttervegger i ditt hus er en god investering for både lommebok og miljø. Tykkere isolasjon av god kvalitet med god Lambda-verdi, som er montert i flere lag med forskjøvet skjøt, vil gjøre det enklere å holde den gode varmen på innsiden. Vær også nøye ved overganger til dører og vinduer for å unngå unødvendige kuldebroer der varmen kan lekke ut.
Forsøk å skjerme rommet du jobber med fra resten av huset med plast. Da unngår du å spre støv fra blant annet isolasjonen.
Ta kontakt med en elektriker tidlig å prosjektet slik at du kan planlegge de delene av jobben som må utføres av en autorisert elektriker.
Bruk heldekkende klær og åndedrettsmaske når du jobber isolasjon eller gips, det kan bli veldig støvete.
Hvis du har mulighet bør du heller isolere med to tynne lag enn et tykt lag, slik at du unngår risikoen for kuldebroer.
Sett dampsperren et lite stykke inn i veggen, da får du plass til el-installasjoner, og reduserer risikoen for å punktere dampsperren.
Følg vår steg-for-steg-guide som hjelper deg med å lykkes med å etterisolere ytterveggen innvendig.
Tøm rommet du skal etterisolere for møbler og innredning før du setter opp plast mot resten av huset. Dekk til gulvet også for å beskytte det mot skader under arbeidets gang.
Ta bort alle lister langs tak og gulv, samt alle lister rundt dører og vinduer.
Bryt strømmen til rommet. Sørg for at alle stikkontakter er strømløse før du løsner alle stikkontakter og brytere. Er du usikker? Bruk en elektriker til å gjøre dette.
Hvis det finnes radiatorer i rommet må disse fjernes også før du kan fortsette med å åpne opp veggene.
Ta deretter ned platene på veggen. Det kan høres enklere ut enn det noen ganger kan være. Bruk en sterk magnet for å finne skruene og en kniv for å skjære bort tapeten over disse. Da blir det lettere å løsne skruene som holder fast platene. Bruk også kniven til å skjære i skjøten mellom platene og i hjørnene.
Når platene er fjernet og veggen er åpen er det tid for å forberede for kommende installasjon av eventuelt radiatorsystem samt el. Gamle veggbokser tas bort og ny kabeltrekking planlegges, men dette må gjøres av en autorisert elektriker.
Hvis det finnes en eksisterende dampsperre med masse hull for veggbokser og annet tas denne bort, men etterlat litt rundt langs hele veggen. Da kan du skjøte den nye dampsperren mot den gamle senere. Hvis du ikke ser noen dampsperre på veggen må du forsikre deg om at det ikke sitter en lengre inn i veggen før du fortsetter.
Kapp deretter til en 48 x 48 mm lekt og fest den langs gulvet med 5,0 x 90 mm treskruer i de stående bjelkene.
Kapp deretter til et par biter av lekten som er 552 mm lange og bruk de som distanseklosser for neste rad med lekt. Da får du et liggende bjelkelag med C/C 60 cm, som er tilpasset isolasjonsplatene.
Fortsett med å montere 48 x 48 mm lekter horisontalt på veggen med C/C 60 cm avstand, og avslutt med en liggende lekt opp ved taket også.
Lag en ramme av 48 x 48 mm lekt rundt åpninger for dører og vinduer.
Når alle bjelkene er på plass fyller du mellomrommet mellom bjelkene med 50 mm tykk isolasjon. Start nederst fra side til side, og kapp isolasjonen med hjelp av en isolasjonskniv ved behov. Sørg for å unngå at det blir glipper, men ikke press isolasjonen sammen.
Når all isolasjonen er på plass er det tid for å montere dampsperrefolien som du fester med en stiftepistol i bjelkene. Sørg for å strekke ut plasten, og behøver du å skjøte skal det være minst 15 cm overlapp.
Når plasten er oppe skal du tape alle skjøtene med aldersbestandig dampsperretape slik at plastlaget blir helt tett.
Kapp deretter til 48 x 48 mm lekter som skal monteres vertikalt på veggen og fest de deretter med 5,0 x 90 mm treskruer i de liggende lektene. Også disse lektene skal sitte med C/C 60 cm hvis du har tenkt til å bruke 120 cm brede plater. Hvis du vil bruke 90 cm brede plater skal lektene sitte med C/C 45 cm.
Rundt åpninger for dører og vinduer bygger du en ramme på samme måte som tidligere, med samme dimensjon som du har brukt på resten av veggen.
Når alle bjelkene er på plass er det elektrikerens tur til å sette opp nye veggbokser og dra alle k-rørene. Pass samtidig på å montere veggbokser for nettverk eller høytalerinstallasjoner hvis du ønsker dette, da slipper du masse ledninger på gulvet senere.
Når alle forberedelser for den elektriske installasjonen er ferdig kan du fylle alle fakkene mellom bjelkene på samme måte som du gjorde i det foregående laget.
Kle deretter hele veggen med OSB-plater som du fester med 4,2 x 30 mm sponplateskruer. Begynn ved ene siden med en hel plate og fest med skruer med 20 cm avstand langs kantene og 30 cm avstand i midten. La det være en liten glippe på ca. 2-3 mm mellom platene slik at de skal kunne røre på seg.
Hullene til veggboksene lager du enkelt med en hullsøker og hullsag i forbindelse med at du monterer platen.
Når veggen er helt kledd med OSB er det gipsplatene sin tur og disse sette opp med skjøtene forskjøvet i forhold til skjøtene mellom OSB-platene. Begynn derfor på ene siden med en halv plate og vend siden med forsenkning for sparkel utover og mot siden der neste gipsplate skal ligge an. Fest den første gipsplaten med 3,9 x 41 mm gipsskruer inn i bakenforliggende bjelke. Avstanden mellom skruene skal være maks. 20 cm. rundt hele platen.
Gipsplaten kappes enkelt med en skarp kniv som skjærer igjennom pappen med på ene siden. Deretter knekker du platen og skjærer til slutt gjennom pappen på baksiden. Hvis du behøver å justere kanten gjør du dette enkelt med en kniv eller gipsrasp.
Fortsett deretter med de resterende plantene og skru disse på samme måte rundt alle kanter med 20 cm avstand og i midten med maks. 30 cm avstand. På samme måte som tidligere lager du hull for veggboksene med hullsøker og hullsag.
Når all gipsen er oppsatt er ytterveggen etterisolert og klar for å sparkles. Riktignok gjenstår det fortsatt noen moment som utforinger, lister og lignende, og hvordan du gjør det finner du i egne guider.
