Når reisverket er oppe, er det på tide å starte med husets klimaskall. Først må huset gjøres vindtett og deretter isoleres for at den gode varmen skal holde seg inne om vinteren, men også for å hindre at sommervarmen kommer inn. Selv om det kan virke som en stor jobb, så er det ikke så vanskelig. Litt er det jo å tenke på, men følg vår guide så blir huset velisolert!
U-verdi angir hvor god varmeisolerende evne en bygningsdels har. Verdien, som også kalles varmegjennomgangskoeffisient måles i watt pr. kvadratmeter og graden celsius. Dette angir hvor mye varme som lekker ut pr. kvadrameter, og jo lavere verdien er, jo bedre er isoleringen.
Isolasjon finns med ulike λ-verdier (lambda) og beskriver et materiales varmeledningsevne. Dette måles i watt pr. meter og grad celsius (W/(m*°C)), og beskriver hvor godt ett materiale isolerer. Jo lavere verdien er, jo mindre varme slipper gjennom, og dermed desto bedre isolering. Eksempelvis er λ-35 ca 5% mer energieffektivt enn λ-37.
I tillegg til tykkelsen på isolasjonen i veggene, har det også noe å si hvordan det er isolert, og hvor mange og hvilken type vinduer som er i veggen. Generelt slipper veggen ut mindre varme pr. m2 enn et vindu, så det kan være en god idé å se på valg av vinduer i stedet for å øke isolasjonstykkelsen. Dessuten er det viktig å sørge for å unngå kuldebroer der varmen lettere slipper ut og at veggen er vindtett. Dette betyr at luften står stille i isolasjonen, og slik vil du ha det fordi det er luften som isolerer.
Ofte har reisverket en slik dimensjon at tilstrekkelig isolasjonstykkelse kan oppnås. Det kan ellers løses ved å lekte ut til en passende tykkelse på bjelkene. Et alternativ er at lektene legges horisontalt for å bryte kuldebroer, noe som kan gjøres på utsiden, innsiden eller på begge sider.
Ettersom det er luften i isolasjonen som isolerer, er det viktig at denne ikke utsettes for vind og det er her vindsperren kommer inn. Hele utsiden skal kles med papp eller vindsperre, og dette er normalt det første som gjøres når man skal isolere ytterveggen. Dette betyr at du slipper trekk og får et bedre arbeidsmiljø i huset.
Innenfor vindsperren skal isolasjonen komme i ett eller flere lag. Deretter bør du ha en fuktsperre i form av en aldersbestandig plast. Denne har til oppgave å sørge for at fukt ikke presses ut i veggene, noe som ellers er tilfelle når fukten normalt er høyere inne enn utenfor. Fuktsperren må ikke plasseres ytterst, men kan med fordel plasseres opptil 1/3 del inn i isolasjonen. På denne måten får du et installasjonslag for el- og vanninstallasjoner, som dermed kan gjøres uten å lage hull i fuktsperren.
Å arbeide med isolasjon er en støvete jobb, og heldekkende klær anbefales, også hansker, åndedrettsvern og vernebriller.
Kapp til noen få monteringshjelpere med 552 mm lengde som brukes til å få
C / C 60 cm mellom de horisontale lektene.
Vær gjerne to personer, spesielt når du installerer vindsperren ute og fuktsperren på innsiden.
Gipsplater er enkle å dele ved å først skjære gjennom pappen på den ene siden, bryt platen mot kuttet og kutt deretter pappen på baksiden. Hvis kanten må justeres, kan dette enkelt gjøres med gipskniven eller en gipshøvel.
En hullsøker gjør det mye lettere å montere plater på vegger med elinstallasjoner.
Isolering i krysslagte lag minsker risikoen for kuldebroer og forbedrer dermed husets isolasjon, uten å øke isolasjonstykkelsen.
Byggplate bak gipsen gjør det enkelt å montere ting på veggene senere, da det alltid er noe å feste i.
Planlegg elinstallasjonen nøye og helst sammen med en elektriker for å få til en godt planlagt installasjon med stikkontakter og brytere på de rette stedene.
Følg vår steg-for-steg-guide som hjelper deg med å lykkes med å isolere yttervegg.
Start med å legge på vindpapp på hele reisverket, det legges horisontalt med et overlapp på minst 10 cm.
Avhengig av hvordan det ser ut, så kan du bli nødt til å isolere hjørnene fra utsiden. Da gjør du dette før du setter opp vindsperren.
Start nederst med vindsperren liggende og arbeid oppover. På denne måten sørger overlappingen for at eventuell fuktighet renner ned på utsiden og ikke inn i veggen.
Når hele reisverket har vindsperre bør det sjekkes for fuktighet, det må være tørt så man ikke bygger inn fukt i konstruksjonen. Dette gjør du enkelt med en fuktighetsmåler.
Begynn nederst og fyll isolasjon inn i mellom bjelkene i reisverket, og se til at det ikke finns glipper. Isolasjonen skal monteres med god passform så den sitter fast, men uten å komprimeres.
Øverste skiven må normalt skjæres til på høyden for å passe, og biten som blir tilovers begynner du med i neste fakk. På den måten utnyttes isolasjon maksimalt med så lite rester som mulig. Bra for både miljø og lommebok!
Øverst på veggen sitter ofte en stående bjelke som bærer og fordeler lasten fra takstolene. Dette betyr at det kan være behov for utsparinger i den øverste isolasjonsplaten, og dette kan du gjøre enkelt med en isolasjonskniv.
Fortsett på samme måte langs hele ytterveggen til alle fakk er isolerte.
Når hele reisverket er fylt med isolasjon skal det lektes ut for neste lag med isolasjon, dette gjøres 90° mot det eksisterende bjelkelaget. Det gjøres for å minimere risikoen for kuldebrygger. Lektene skal skjøtes over en av de bakenforliggende bjelkene.
Begynn med å måle opp lengden på en 48x48 mm lekt og kapp den til rett lengde før den monteres liggende på gulvet. Trykk den ned mot gulvet og skru den fast med en 90 mm skrue, alternativt spikre med en 100 mm spiker i den stående bjelken.
Lektene skal monteres med C/C 60 cm mål, det innbærer at det skal være 60 cm fra sentrum til sentrum på lektene.
Rundt vinduer og dører skal det lages en ramme som foringen skal festes i senere.
Når alle liggende lekter er på plass fylles mellomrommet med isolasjon på samme måte som tidligere, men nå med 50 mm isolasjon.
Når all isolasjon er på plass skal fuktsperren som består av aldersbestandig plast opp. Denne monteres liggende og festes med hjelp av en stiftepistol. Alle skjøter skal ha minst 15 cm overlapp og tapes med dampsperre tape langs hele skjøten.
I hjørnene er det en god ide å la være å spenne plasten og heller la det være litt ekstra plast. Da minimerer du risikoen for av plasten punkteres av leketene som senere skal monteres.
Ved montering av plasten kan det være bra å være to, en som stifter fast plasten og en som holder rullen.
Ved vinduene fortsetter du bare rett over disse, dette kommer til å skjæres opp senere og festes i foringen med kompletterende biter så det blir skikkelig tett.
Plasten slippes ut i nedkant på gulvet og i overkant skal den skjøtes mot fuktsperren som skal monteres i taket. Også her skal alle skjøter tapes med dampsperre tape langs hele skjøten.
Når ytterveggen er plastet skal det lektes ut for det innerste laget med isolasjon, dette kalles installasjonslaget. På denne måten unngår vi hull i fuktsperren ved elinstallasjonene, noe som kan være vanskelig å få helt tett. Dessuten minsker risikoen for å punktere plasten med spiker eller skruer når hyller og bilder skal settes opp.
Det innerste laget lektes ut med stående 48 x 48 lekter som festes med 90 mm treskruer eller 100 mm spiker. Lektene settes opp med C/C 60 cm som passer med at veggen senere skal kles med plater som er 120 cm brede, og da dekker to fakk. Tenk på at første fakket skal være halve bredden av lekten smalere da platen kommer til å dekke hele lekten i hjørnet.
Rundt vinduer og dører skal det lages en ramme av 48 x 48 lekter på samme måte som tidligere.
Vanligsvis finnes det alltid en eller annen form for elinstallsjon i veggene, og er det tilfelle skal dette arbeidet påbegynnes nå. Å montere rør og stikkontakter regnes som en fast installasjon og må utføres av en autorisert elektriker. Unntaket er installasjon av utstyr som går på svakstrøm dvs. spenning under 50 V. Eksempel på dette kan være høytalerkabler eller nettverksutstyr.
Når alle elinstallsjoner er på plass skal innsiden av veggen kles med plater.
For å gjøre det enklere å feste ting på veggen senere bør man sette opp en byggplate bak gipsen. Begynn derfor med å sette opp OSB eller plywood plater med 30 mm sponplateskruer.
Første platen monteres i hjørnet og løftes opp 5-10 mm før den festes langs begge langsider samt i midten. Skruene langs sidene skal skrus med en avstand på maks 20 cm og de i midten med maks 30 cm.
Neste plate monteres på samme måte som den første og med en glippe på 1 mm for å kunne ta opp bevegelse i veggen.
Tenk på å lage hull for eventuelle innfelte bokser for elinstallasjonen, hvilket enklest gjøres med en hullsag. Enten måler du opp nøye, eller så bruker du en hullsøker som forenkler dette steget, og minsker risikoen for feil.
Når alle alle vegger er kledd med byggplater er det gipsen som skal settes opp, og denne skal sitte med skjøter som er forskjøvet. Begynn i samme hjørne som tidligere, men med en gipslate som er delt i to til halve bredden. Vend den kappede siden inn mot hjørnet slik at den fasede kanten for sparkling kommer mot neste plate.
Løft gipsskiven 5-10 mm opp fra gulvet og skru fast med 41 mm gipsskruer langs begge langsidene, samt midten. Maks avstand langs sidene er 20 cm og i midten 30 cm.
Når gipsen er på plass er ytterveggen klar!
