Støpe plate

Grovmarker området der plata kommer med en murersnor eller merkespray. Lag markeringen ca. 1 meter større enn plata i alle retninger.

Grav ut ned til fast underlag i området der plata skal bygges, dog minst 300 mm under bakkenivået. All matjord skal tas bort. Sørg for at utgravingen blir bred nok til å forhindre ras og har nok plass til drenering og bygging av formen.

Innkommende el, vann og fiber skal nå dras til respektive plasser.

Skjær til og legg ut fiberduk/geotekstil mot bunnen i hele sjakten. Skjær ut gjennomføringene for installasjonene med en teppekniv.

Sett ut L-formede hjørneprofiler i hvert hjørne og spenn en murersnor mellom profilene der du vil at platens ytterkant og ferdige gulvhøyde skal være.

Mål alle sidene på murersnoren og finjuster til du oppnår den lengde og bredde som platen skal ha. Kryssmål deretter mellom hjørnene. Får du samme mål på begge målingene er alle hjørnene 90 grader. Gjenta denne prosessen til målene er så nøyaktige som mulig.

Legg ut et lag som er minst 15 cm tykt med pukk eller grus (8-16 mm) i hele sjaktbunnen. Tykkere lag kreves hvis det var gravd dypere på grunn av løse masser. Halve elementets høyde skal være over bakkenivå når det er fylt tilbake.

Komprimer pukken med en vibratorplate i alle retninger til det ikke komprimeres mer. En vibratorplate på 60–100 kg er passende for områder opp til 15 m2. For større områder anbefales en tyngre vibratorplate. For å få best mulig resultat skal vibratorplaten kjøres i flere omganger etterhvert som pukk fylles på i sjakten.

Kalibrer rotasjonslaseren slik at den viser ±0 mm 30 eller 40 cm under murersnoren avhengig av hvilket kantelement som brukes.

Bruk rotasjonslaseren mens det fylles på pukk og komprimeres. Fyll på og komprimer pukken til laseren viser en differanse på maks ±2 mm.

Plasser ut de fire hjørneelementene i linje med murersnorens retning og høyde.

Plasser ut alle rette L-elementer mellom hjørneelementene. Spar den siste som behøver å kappes til på hver side.

Mål lengden som det siste L-elementet skal ha på hver side av planten. Marker målet med en vinkelhake på L-elementet. Kapp den tynne sementbaserte pussen med en vinkelsliper og isolasjonen med en håndsag.

Slå sammen alle elementskjøtene med festekiler i elementets overkant. Sett i kilene forsiktig med hånden og slå de deretter inn til de går helt ned i isolasjonen.

Slå sammen elementets nedre del med en spikerplate på samme måte som festekilene ble montert.

Hvis du skal støpe plate til en garasje kapper du ut for hele garasjeportens bredde med en vinkelsliper. Høyden som skal tas bort er halve elementets høyde, da blir åpningen tilstrekkelig sterk. Isolasjonen sages deretter med en håndsag.

Plasser et bord med minst 48 mm bredde foran åpningen som er laget slik at det havner i linje med elementets overkant. Støtt opp med triangelstøtter med senteravstand på 1 meter.

Monter et kantjern i linje med bordets og elementets overkant. Denne forsterker senere den støpte kanten.

Legg ut det første laget med EPS isoporplater (ekspandert polystyren). Bruk en håndsag for å kappe de siste platene til riktig må. Pass på å ikke presse ned platene slik at elementene posisjon endres.

Legg neste lag med isoporplater i motsatt retning slik at skjøtene forskyves. Avstanden mellom elementets isolasjon og andre laget med isoporplater skal være 300 mm, denne avstanden utgjør kantbjelken som senere skal ta opp store linjelaster fra ytterveggene.

Bruk isolasjonsplugger og fest de to lagene med isopor med 60 cm senteravstand i ytterkanten av platene.

Sett fast distanseklossene for armeringen i to rader ved kantbjelken med senteravstand på 60 cm.

Legg armeringsjern i distanseklossene og bøy 90 graders hjørnene med en armeringsjernbøyer eller mot et stålrør. Ved skjøter skal armeringsjernene overlappes med minst 50 cm og bindes med ståltråd.

Legg tilleggsarmering på de stedene som skal ta opp store laster, f.eks. ved garasjeporter.

Monter gulvvarmerørene med tiltenkt monteringsskinne på det øverste laget med isopor. De fleste produsentene stiller med gulvvarmetegninger gratis der trykkfallsberegninger, rørenes lengde, senteravstand, og innstillinger for vannmengder er beregnet.

Legg ut armeringsjern over hele isoporoverflaten med 5 cm avstand til kantelementets isolasjon. Overlapp alle armeringsnett med minst 30 cm i alle retninger (ca. to ruter i armeringsnettet). Bind alle overlappinger med ståltråd.

Legg ut armeringsjern over hele isoporoverflaten med 5 cm avstand til kantelementets isolasjon. Overlapp alle armeringsnett med minst 30 cm i alle retninger (ca. to ruter i armeringsnettet). Bind alle overlappinger med ståltråd.

Legg ut armeringsjern over hele isoporoverflaten med 5 cm avstand til kantelementets isolasjon. Overlapp alle armeringsnett med minst 30 cm i alle retninger (ca. to ruter i armeringsnettet). Bind alle overlappinger med ståltråd.

Begynn med å fylle kantbjelken med betong opp til andre lag med isopor. Dette stabiliserer formen før resten av betongen fylles i. Vibrer betongen med en vibratorstav mens betongen fylles i kantbjelken. Vibrer ikke for lenge på samme sted, da synker steinene i betongen til bunnen.

Fyll opp resten av formen til elementenes overkant. Vibrer betongen med vibratorstav og sjekk høyden med en rotasjonslaser med jevne mellomrom.

Jevn til overflaten gjennom å dra over med en flytavretter over overflaten bit for bit. Har du større ujevnheter eller steiner som stikker opp kan du dra flytavretteren med en «gyngende» bevegelse, dette bidrar til en jevn overflate.

Etter to til fire timer skal betongens overflater pusses med et pussebrett. Når hele overflaten er pusset glatter man overflaten med et stålbrett i sirkelbevegelser.

Vann betongen med rent vann og dekk til med plast.

24 timer etter at det er støpt kan støttebordene fjernes. Hold oppsyn med betongen og vann ved behov. Hold det fuktig i minst syv dager før plasten fjernes.

Vent ytterligere to til fire døgn etter at plasten er fjernet for du begynner å bygge på platen.